La fotografía aérea es todo un reto, porque es un juego totalmente diferente a fotografiar desde la tierra. Es mucho más complicado y mucho más lento para hacer una composición, además tenéis que pensar en todo tipo de reglas y limitaciones para obtener la mejor oportunidad. Sin embargo, los drones abrieron muchos nuevos ángulos y posibilidades cuando se trata de fotografía. Hablamos entonces de las nuevas tecnologías y los drones.
Generalmente el obstáculo que resulta más desafiante para realizar fotografías aéreas es el posicionamiento adecuando cuando se está en el cielo, y por lo general le ocurre a novatos en este estilo de fotografía. La mayoría de las reglas de buena fotografía que se aplican en tierra son las mismas desde un avión o drones, por lo que no es necesariamente la configuración de la cámara o la composición lo que os hará tropezar.
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Consejos para hacer fotos aéreas
La fotografía aérea tiene dos problemas técnicos. Estos son:
- Vibración. Esto viene del avión, su motor y turbulencia de aire. Pequeños aviones rebotan mucho, a diferencia de los grandes aviones aburridos. Las lentes rápidas que son nítidas en grandes aperturas son de gran ayuda.
- Neblina y cualquier otro fenómeno de oscurecimiento.
Para solucionarlos, os tenemos varios consejos que podéis llevar a cabo:
Conquistando la vibración
Esto es fácil. Utilizad una velocidad de obturación rápida y siempre sujetad la cámara con vuestra mano. No apoyéis el equipo en ninguna parte en el avión. Mantened los codos fuera de cualquier parte del avión. Lo ideal es tener los glúteos como único punto de contacto. Podéis usar aperturas muy grandes, ya que no hay necesidad de profundidad de campo. El ISO más alto de la cámara crea las imágenes más limpias.
Una vez que haya establecido ISO y la distancia focal, usad la velocidad de obturación más rápida. Cuanto más rápido, mejor. Si usáis una velocidad de obturación de 8x (ocho veces) obtendréis excelentes resultados.
Objetivos de Reducción de Vibración (VR o RV) y Estabilización de Imagen (IS o EI)
Este tipo de objetivos permite estabilizar la vibración que puede provenir de la mano al momento de sujetar el equipo. No están diseñados para manejar grandes cantidades de movimiento desde un avión en marcha. Algunos son mejores que otros. Algunos ayudan, y otros simplemente empeoran las cosas.
Intentad usar un lente VR o IS con la estabilización activada y desactivada para ver cuál funciona mejor en vuestro equipo. Podéis obtener diferentes resultados con diferentes configuraciones de zoom.
Es preferible un objetivo f / 2.8 no estabilizada sobre una lente f / 5.6 más lenta con VR o IS. A menudo, los objetivos f / 2.8 son profesionales, se caracterizan por producir imágenes más nítidas en comparación con los objetivos más lentos y menos profesionales.
Conquistando la neblina en fotografía aérea
Esperad la mejor visibilidad. Los pilotos siempre conocen la visibilidad, medida en millas. La visibilidad ilimitada o de 100 millas es excelente. La visibilidad de 5 millas es poco apropiada. Incluso en días despejados, la visibilidad rara vez es ilimitada. Debéis conformaros con lo que recibís y esperar.
Las formas de ayudar a atravesar la neblina son:
- Ajustad la cámara a su mayor contraste. Fijaos en el histograma; tiende a agruparse en el medio, lo que implica un bajo contraste, incluso si las cosas parecen normales mientras vuela.
- Desarrollad el film para un mayor contraste. Esto también aumenta la velocidad de la película y permite velocidades de obturación más rápidas.
- Para hacer tomas en blanco y negro usad el filtro más rojo, porque le da suficiente luz para una velocidad de obturación rápida. La neblina y las nubes son peores a medida que os acercáis al extremo azul del espectro. Es por eso que el cielo es azul, porque la luz azul se dispersa.
- Después de volar, podéis usar Photoshop para aumentar el contraste y cortar la neblina en el film. La manera fácil es usar niveles automáticos que tomarán los grises opacos y los expandirán a negros y blancos. Sugerencia: usad el comando Niveles y moved manualmente los negros y blancos. Esta es toda la técnica estándar de Photoshop. Por ejemplo, los cuentagotas en blanco y negro en el comando Niveles son útiles para pintar grises oscuros a blancos negros y opacos a blanco puro.
Profundidad de campo en fotografía aérea
Esto es sencillo, La Tierra es plana para nuestros propósitos. No tenéis que preocuparos por la profundidad de campo. Esto es bueno porque querréis disparar a la mayor apertura posible para obtener velocidades de obturación cortas.
Enfoque automático
Es preferible usar la posición AF «S» en los equipos de Nikon. Esto enfoca cada toma perfectamente, especialmente si se ha cambiado una configuración de zoom. Podéis estar disparando a 100 MPH, sin embargo, la distancia desde el suelo se mantiene igual. Solo se usaría el ajuste continuo «C» AF si estuvierais fotografiando otros planos en formación o si estuvierais mucho más cerca de algo de lo que deberíais estar.
Enfoque manual
Mantened el objetivo de enfoque manual en la parada infinita a menos que estéis usando una lente de más de 200 mm o estéis a menos de 1,000 pies. Esto suponiendo que estáis usando una lente o cámara de enfoque manual tradicional que tiene una parada mecánica en el horizonte. La mayoría de las lentes AF enfocan más allá del infinito y tienen que enfocarse con el sistema AF. Es una buena idea pegar estos lentes o cámaras en el tope mecánico en la configuración de infinito para que no lo golpee. Las cosas se ponen muy ocupadas fotografiando desde el interior de un avión en movimiento.
Viento
Si dejáis que un teleobjetivo sobresalga por la ventana el viento golpeará la cámara, aumentando la posibilidad de que le cause daño, o que la misma salga disparada del avión. Esto no es un problema con lentes más cortos ya que no se asoman. Se convierte en un problema con las lentes largas porque se asoman por la ventana mientras estáis sentado. Haced un esfuerzo consciente para alejaros de la ventana y así mantener la lente dentro.
Una mayor altitud no significa una mejor foto
Si tenéis mucha altura, el paisaje que estáis fotografiando a menudo se ve desordenado y con muchas cosas en el marco. Acercarse y descender a ciertos objetos es mejor para la composición final. Además, la relación de distancia entre los objetos se hace más grande o más pequeña a medida que cambia la altura. Con un dron, tenéis la flexibilidad de cambiar esto en gran medida, mientras que desde el suelo solo podéis usar vuestra propia altura cuando sujetáis una cámara normal.
Composición
Buscad objetos y colocadlos en la tercera cuadrícula de vuestro marco. Obtener una buena composición del cielo no es tan fácil, pero con la práctica es muy divertido buscar objetos y líneas interesantes. Usadlos para guiar al espectador hacia la imagen, al igual que disparar con una cámara normal. Los ríos son muy buenos para crear líneas principales cuando se está desde una perspectiva alta.